Исландская ода огню и льду (записки о путешествии) — культура и фестивали

Исландия: Хвала огню и льду (рассказ о путешествии) — Культура и фестивали

«Когда в KEF» — говорит надпись в аэропорту Кефлавик, Исландия. Мы точно не ощущали себя в KEF.

  • 1 день среди нереальных пейзажей Исландии
  • Топ 20: поразительные, но правдивые факты об Исландии
  • Волшебная ледяная пещера в Исландии

Перед нашими глазами был однообразный вид плоского поля и плохо замаскированные экзистенциальные страдания. Нетипичные ассоциации для тех, кто чуть-чуть больше знаком с рыночной магией страны.
Временные постройки для не постоянных поселенцев спустились в связке с оживлённой строительной работой. Серые оттенки. И мрачный океан, издевательство над всем рабочим пейзажем.

Исландия существовала только в цифровых пикселях. Они солгали нам.
После того, как мы быстро арендовали Renault Cajar, ситуация стала еще более удручающей. Рефрижераторы с придельной скоростью 90 км / ч. В остальном замечательно асфальтированное двухполосное шоссе.

Полевая растительность с синдромом северной греческой перефирии. Не было никаких признаков волшебной атмосферы, духа викингов или эльфийских ног..
ПЕРЕМОТКА ВПЕРЕД
Ночей в Исландии больше никогда не повторится. Они рождаются из тьмы и умирают в нерешительных солнечных лучах в 8 утра.. Мы провели нашу первую ночь — посвящение — у основания печально известного вулкана Эйяфьятлайокудль.

(Не обращаете внимание на свое лицо в зеркало, стараясь промолвить это слово). Вулкан, который в 2010 году показал промышленно развитой Европе, что идея свободы воли за границами природы — это философская игра с выпивкой..

В гостиницу (не общежитие, хотя выглядело так) можно было войти, введя код в устройство парадной двери. Потом для вашей своей комнаты вы устанавливаете код в небольшую коробку, из которой выпадает ваш ключ.

Никаких контактов с хозяевами отелей, кроме Email с руководствами. Мы ощущали себя одинокими и свободными — такими, какими мы хотели быть в данной покоренной стране..
На утро следующего дня мы рано отправились к обломкам Douglas Super DC-3 1973 года.. Марш бросил нас в сверхновую звезду загробной жизни, перекресток между Мордором и Звездным путем. Нас сопровождали подозрительно накормленные вороны, и казалось, словно шквальный ветер (ветер тут никогда не засыпает) пытался создать хотя бы одно «Nevermore»..

Белые обломки небольшого самолета выделялись на фоне очень маленького вулканического песка. Наше дыхание остановилось перед этим сюрреалистическим зрелищем.

В Исландии не обязательно быть профессиональным фотографом. Фотографии попадают в ваш объектив. Они очищают себя в черном и белом.

Они сглаживают их минусы и увеличивают контраст цвета. За девять дней пребывания мы выполнили 3000 фото + видео. Больше, чем я сделал за всю собственную жизнь.
Океанский ветер и катера лет прогрызли самолет внутри. Об очереди позаботился жадный исландский фермер. Нос и крылья напоминали обглоданный череп.

И мы, путешественники, словно единственные жители данной страны, топчем могилу гниющего динозавра. Мы улыбались для фотографий, когда его рыхлый рот томился под солью Атлантики.. Даже погода тут была мертвая.
На пляже
Некоторые женщины не любят украшения (сюрприз!). И я один из них, но хрустальный блеск как говорят иначе Алмазный пляж это иная история и я сдался.
Лед соскользнул на куски из горные ледники, зародились и таяли в самых необычных формах на плоском и мягеньком ложе из очень маленького вулканического песка.. Наши фотографии опять вышли в бело-черном цвете каллиграфическим письмом, которому позавидовал бы самый специалист. Настоящее долото имело легко лепить выгнутый лед, гладкий, как лед, лед в форме дельфина, маленькие ледяные пещеры в больших глыбах льда, льда, льда, льда..
Очень большие, до 2 метров в высоту и 3-4 ширины, сияли тайной голубоватой красотой. Синее, чем Мальтийский залив. После данного вида мне стало плнятно, почему сцены за стенкой в «Игре престолов» были сняты среди таких фантастических пейзажей..

Мы непризвольно сели на катер-амфибию для тур по Ледяной лагуне возле Даймонд Бич. Лодку на шинах воплотили американский БТР времен Вьетнамской войны в объект для туристического посещения с веселым гидом — уроженцем Франции. (Французские любители рыбной ловли селились в Восточной Исландии с Девятнадцатого века, и их потомки появляются То там, то здесь.)

Когда амфибия медленно спускалась с суши в лоно лагуны, он указал на очень большие глыбы льда посреди воды и объяснил:
— Чем плотность выше льда, тем труднее преломить в него свет солнца и по завершению не достигнуть ядра льда. Если плотность ниже, лед кажется прозрачным. — как мы привыкли это видеть.
А в это время в 100 метрах от нас шел легкий, но непрекращающийся дождь с пляжа. Одна из неотъемлемых исландских поговорок говорит: «Если вам не понравится погода, подождите 5 минут». да за 30 минут практически ежедневно меняли туман, штормовой ветер, солнце, небольшой дождь, тучи.

Потом оказалось, что мы на особо «опасном» пляже. Пляж в кавычках, потому что никто не осмелится лечь на полотенце с мятой в руке. Опасно, так как приливы Атлантики постоянно похищают любопытных отдыхающих в королевстве северного Посейдона.. Пока мы гуляли и наслаждались отвлеченными фотографиями, океан ласкал наши туфли — до щиколоток..
Если вы пролистаете «Снежную королеву» Андерсена, вы поймете, о чем я говорю. В раннем возрасте я злился на Кая, мальчика со стеклянной пылью в глазах и кусочком льда в сердце, который был оккупирован королевой зимы и оставил бедную Герду скитаться по всему миру в поиске спасения для собственного любимого друга..

Я начал думать, что мы тоже были в заколдованном зеркале королевы. и мы неприметно накапливали ледяную пыль в орбитах глаз, пока не заблудились.

Ледолазание
Прекрасные ледники скользили по жилам горы. Мы поднимались по каменистым склонам с видом на ледяные реки и плато на 2000 метров над нами. На этот раз нас вел австралиец, знавший безопасные маршруты на льду. У нас даже в наше время не было контактов с здешними жителями.
Согласно исследованию, 80% исландцев верят в существование эльфов.. После девяти дней странствий по этой волшебной стране я перестал верить в существование исландцев.

Словно мы все были гражданами других стран, на время бросив якорь на одиноком острове, а жители этих мест прятались, как эльфы. Но я начал верить, что возле камней, покрытых тонущим мхом, я увижу чьи-то заостренные уши и дьявольскую улыбку. Не зря в государстве уже нельзя ездить по бездорожью (почти не для здешних фермеров)..
— Не сходите с тропы или на мох, так как мы обязаны оберегать хрупкую исландскую природу. — нас регулярно дразнили.
«Непрочная исландская природа», хотя мы и видели лазавшие по вулканическим скалам и твёрдому льду, действительно могла иметь невидимые эльфийские секреты и укрытия..

С трудом подогнали ледяных кошек на наших походных ботинках. Мы нашли несколько вонючих шлемов и вооружились ледорубами. Последнее не спасло бы нас, если бы мы поскользнулись на чистом льду на крутом склоне, петляющем по двухсотметровым пропастям.

Но мы держали их прочно пропитанными адреналином руками. Мы спустились по ступенькам, появившимся во льду, и спустились в невидимый ледяной туннель., которую австралийцы назвали «временной ледниковой пещерой». Временное, так как лед, хотя и местами глубиной до двухсот метров, находился в регулярном движении вниз по склонам, и пещера могла исчезнуть спустя пару месяцев..
Блестящий голубой лед пещеры кружился, как пугало торнадо. Лучи солнца рикошетом отображались от ледяных стен. Достаточно было ступить по крутой ледяной лестнице, вкопанной в пол пещеры, иначе мы рисковали упасть в потайную трещину во льду..
Наши бедные товарищи из Сингапура, Германии и США тащились за нами с отчаянной скоростью. Им простили, у них не было тренировочной среды, в которую каждую зиму поворачивают болгарские улицы — пропиленный лед без снега. Мы естественно ощущали себя как дома.

Зеленая Исландия
Северная Исландия практически не отличается от англо-шотландской перефирии по зелени и количеству косматых отар овец. Разочарованные, мы следили за появлением любимой нами вулканической почвы, но нас встречали только гейзерные поля и футуристические геотермальные электростанции. Все «дома для гостей», в которых мы останавливались, отапливались геотермальными источниками, и еще некоторые пункты для транспорта общего пользования в Рейкьявике..
Марсианские пейзажи нечаянно возникли перед нашей машиной. В воздухе витал горячий пар и пах серой. Местами земля растворялась в гротескных опухших грибах, под которыми текли прожилины ключей.. Если бы Данте Алигьери посетил Исландию, его описание «ада» было бы еще более потрясающим..
Проехали Акюрейри — город с красными сердцами и светофорами., по дороге в гостиницу у океана. Вечером того типа ветра, что нас предупреждали, чтобы сдувать двери машины, если они открываются чрезмерно резко.

Но мы решили попытать счастья и в полночь окунулись в темноту пляжа и джакузи под чистым небом. В купальниках и зимних полосах на лбу.

Снежная королева
Проехали 2500 км. в течение таких девяти дней. Мы смотрели на чернозем, лохматых, выцветших овец, практически на суджук перед машиной, потухшие вулканы, высокие водопады, застенчивых китов, небольших коренастых лошадей, обижающихся на наименование «пони», старые джипы с очень большими шинами, одинокие фермы в радиусе 300 км., Рейкьявик, это очень большая стройка, туман, ветер, лед.
Мы почувствовали аромат океана, серных паров из источников, пота толп отдыхающих, мягкого мохового ковра, любимых овец и лошадей, аммиака сушеной трески (говоря иначе хардфискур, который спас нас от протеинового голодания, так как мы точно не были психологически подготовлены к вкусу брендового блюда — гнилого акула).

Мы пережили лазание по кратерам, пробегание мимо гейзеров, плавание на американской военной амфибии, восхождение на гнилой самолет полвека назад, наблюдение за китами, кто следил за нами, скользил по прозрачному льду, лежал в Голубой лагуне с 40-градусной водой, день рождение с клубничным кексом взамен торта, очень большая шведская спичка взамен свечки и вкус северного блеска взамен реальности.

Мы заканчивали сагу о стране огня и льда. Сюрреалистические пейзажи были наполнены полнокровными контурами. Во время обратного полета я позволил себе тайный баллончик со слезоточивым газом. Хорошо, два.

Мой рюкзак все еще пах хардфискуром. В галерее моего телефона хранились мои цифровые воспоминания. В кармане у меня был вулканический камешек.

Я стал Каем, пленником Снежной Королевы по имени Исландия, и даже в наше время держу в глазах ледяной стакан..
Текст был отправлен Иоанна Савова для нашей рубрики Стать автором. Поделитесь собственными рассказами о путешествиях, фото-историями и любыми остальными вдохновляющими материалами о путешествиях на info@.

Close
fe62dd5d3b70a680