Пляж Тофо сверху. Если вы приедете сюда в невысокий сезон, то фактически весь пляж будет у вас в распоряжении весь день!
Я зарылся пальцами ног в песок под собой и неуверенно моргал.
Передо мной простирался пятимильный пляж, на котором не было ничего, кроме случайных медуз, усеявших берег.
Весь пляж был в моем распоряжении.
Я был здесь единственным человеком.
Я легла на полотенце, достала из сумки книгу и отправилась проводить еще 1 день в моем африканском пляжном раю.
Тофо, не обращая внимания на то, что считается очень популярным местом отдыха для бэкпекеров в Мозамбике, все еще сонный.
Судя по описаниям, которые я читал в Интернете, я дожидался увидеть что-то вроде мозамбикского Боракая, но приехал сюда, чтобы найти что-то больше похожее на Кох Яо Ной.
Назвать Тофо городом можно с натяжкой. Он небольшой. Он состоит из полудюжины песчаных «дорог», здесь есть маленький рынок, несколько баров и ресторанов, четыре дайвинг-шопа и горстка гостевых домиков. Ближайший банкомат находится в 30 минутах ходьбы, а перебои с электричеством случаются часто. И, кстати, он полностью произносится как «тофу».
В первое утро я забрел в основную часть города и был удивлен, обнаружив лишь горстку здешних обитателей, устанавливающих ларьки на день. Здесь не было ни отдыхающих, ни продавцов, и лишь несколько открытых мест.
Я решил пойти на пляж с книгой и свежим кокосом, который я купил за 50 центов.
Не помогло и то, что я посетил Мозамбик в самый разгар невысокого сезона. Конец января — это все из-за циклонов, и когда вы читаете любую статью о лучшем времени года для посещения, вы всегда найдете его в самом низу. Жарко, дождливо, и все говорят, что в это время лучше не приезжать.
Я все равно поехала, и ни одного дня не было дождя, хотя было чертовски жарко.
Мой собственный балкон в гостевом доме с фонарем, гамаком и шумом разбивающихся волн.
Большинство бэкпекеров в Тофо предпочитают ночевать у Фатимы, и большинство сообщений в блогах, которые я читал от людей, которые побывали здесь, говорили, что это самый недорогой вариант в городе. С самого начала я планировал последовать за толпой и заночевать там же, впрочем после прочтения нескольких шокирующе скверных отзывов в Интернете, я решил раскошелиться.
В Тофо вы можете получить многое за собственные деньги.
За 65 долларов за ночь я остановился в гостевом доме Baia Sonambula, который получил много отзывов и теперь считается одним из моих любимых гостевых домиков в мире.
У меня была комната с индивидуальным балконом, с диваном и гамаком, с видом на океан. И когда бы я ни решила лечь спать с открытыми дверями, я засыпала под шум океана.
Завтраки были утонченными, фрукты — бесконечными, а каждый поздний полдень, после дня, проведенного на пляже, я возвращалась к свежеиспеченным в тот день пирожным и неограниченному запасу кокосовой воды.
Как то утром, проснувшись, я обнаружил очень большого жука — возможно, таракана — на москитке рядом с моим лицом. К счастью, он был снаружи. Размером в четыре дюйма, он пугал меня до смерти, и хотя за время собственных путешествий я привык к большинству жуков и тараканов, этот был просто очень уж большим. Я знал, что если оставлю его в номере на на протяжении всего дня, то всю ночь буду параноить, что ему каким-нибудь образом получилось забраться в мою постель.
Когда мимо проходил один из сотрудников, я помахал ему рукой и начал оправдываться.
«Я чувствую себя таким слабаком, но в моей комнате огромный жук, и он… пугает меня. Вы не имели возможности бы помочь?»
Он усмехнулся и прошёл в середину и туда, куда я указывала.
«Все хорошо, все хорошо», — успокоил он меня, отщипывая его большим и указательным пальцами. «Это не опасное животное, так что все в порядке».
Потом он стоял в моей комнате и болтал со мной в течение следующих 10 минут, неосторожно держа этого очень большого жука между пальцами.
Это было неудобно.
Основная причина, почему пляж так пуст днем, состоит в том, что Тофо привлекает дайверов со всего мира, и мне часто казалось, что я единственный человек, который приехал сюда не ради дайвинга. Считается, что конкретно у берега Тофо есть одно из лучших мест в мире для дайвинга.
Китовые акулы, скаты манта, горбатые киты, дельфины и остальные жители называют это прибрежье собственным постоянным домом, и каждый день сюда отправляются лодки, чтобы помочь туристам познакомиться с ними.
Если вы уже достаточно давно читаете Never Ending Footsteps, то знаете, что я слишком боюсь заниматься дайвингом и ненавижу снорклинг.
Я этого не понимаю. Вы знаете, что я не понимаю. У меня никогда не получалось сделать это так, чтобы не проглотить половину океана, не ощутить тошноту, а потом не получить головную боль из-за очень туго затянутой маски. Каждый раз, когда я отправлялась в поездку с маской и трубкой, я заканчивала его, поклявшись никогда больше не делать этого.
Но китовые акулы! Скаты манта! После пяти лет путешествий эти мегафауны как-то всегда ускользали от меня. Возможно, так как я ненавижу плавание под водой. Мне бы очень хотелось увидеть их вблизи, а Тофо считается лучшим и самым примитивным местом в мире для наблюдения за китовыми акулами.
Стоит ли мне запрыгивать в лодку и одевать на лицо ужасную маску в поиске таких приятных морских гигантов?
Я знал, что буду жалеть, если не сделаю этого.
Мое океанское сафари было одновременно лучшим, худшим и наиболее страшным опытом снорклинга в моей жизни, и я приберегу всю историю для будущего поста.
Скажу только, что между Мозамбиком и Мадагаскаром довольно много океана, и волны были настолько сильными, что на полу лодки были ремни, чтобы не выпасть.
Мне никогда в жизни не было так плохо.
Но вы все равно должны это сделать, если у вас будет аналогичная возможность.
Вернувшись на сушу, я не мог быть счастливее.
Как и во многих пляжных раях во всем мире, в которые я влюбилась, в Тофо я вскоре пришла в обычный режим, который приносил мне только радость.
9 утра: После неторопливого сна я поднималась с постели и выходила на замечательную террасу гостевого дома. Каждое утро здесь подавали завтрак для всех посетителей, и он во все времена был гарантированно экстравагантным.
Обычно я выбирала свежий сок манго или маракуйи, а потом нагружала собственную тарелку фруктами и угощениями со шведского стола, в зависимости от того, что предлагалось в этот день. Все готовится свежим утром, будь то брускетта, яичные тарталетки, домашний хлеб и джем или кокосовый кекс.
Из меню я часто заказываю мозамбикскую версию полного английского завтрака, так как я — стереотип в путешествиях, но иногда я бы подобрала оладьи с яблоками и корицей, если бы мне вздумалось по-настоящему ударить по яйцам собственной диеты Whole30.
10 утра: Время для ранней утренней прогулки в попытке поддержать более низкий уровень физ. активности в моей жизни. Утро — одно из моих любимых времен, когда можно обойти всю деревню ровно за 180 секунд. В это время здесь было блаженно тихо, большинство отдыхающих катались на лодках для дайвинга, а все другие отсыпались от похмелья.
11 часов утра: Время для пляжа! Я спускаюсь на песок с полотенцем и Kindle и несколько часов лежу, нежась под жарким мозамбикским солнцем. Моим освежающим напитком считается громадный кокос, за который я плачу 50 центов, и, поскольку сейчас невысокий сезон, торговцы становятся скорее друзьями, чем агрессивными лоточниками. Я сижу и болтаю с ними практически все утро.
13:00: Настало время отобедать. Я возвращаюсь в деревню и останавливаюсь у лачуги, которая выглядит неплохо. Во многих случаях я выбираю что-то из продуктов моря — я никогда не задумываюсь про то, что это за блюдо, поскольку знаю, что оно гарантированно будет одним из прекрасных в моей жизни и обойдется мне не дороже нескольких долларов.
15:00: В Тофо ничего не выполняется быстро, поэтому до того времени, как я поел, уже середина дня, и я готов принять душ.
16:00: В Baia Sonambula подают послеобеденный чай, поэтому я выхожу на террасу с ноутбуком, беру несколько кусочков свежеприготовленного пирога, большой стакан кокосовой воды и сажусь на шезлонг, чтобы дать ответ на несколько Email. Я планировала работать во время путешествия по Мозамбику, но я так поразительно расслаблена, что не могу заставить себя написать больше, чем пару слов изо дня в день после обеда.
18:00: Закат. Я беру холодное пиво 2M из бара в моем гостевом доме и пишу в собственном дневнике, пока солнце садится вдалеке. В конце концов, комары начинают пожирать меня, и я возвращаюсь в номер, чтобы намазаться репеллентом.
7 часов вечера: Вечерами я всегда с удивлением обнаруживаю, как много людей в действительности в городе. И что здесь есть оживлённая ночная жизнь. Здесь есть пляжные бары, живая музыка, выпивка и танцы, однако есть и более спокойные места, где можно посидеть и поболтать с туристами со всего мира. В Мозамбике есть что-нибудь такое, что привлекает к его берегам авантюристов , и всегда найдется кто-то с интересной историей, с кем можно побеседовать.
Когда настало время отбывать из Тофо, я практически не стал этого делать.
Это подобное место, куда туристы прибывают на пару дней, а потом уезжают спустя месяц, если вообще уезжают.
Мне это нравилось. Мне нравился мой дневной распорядок. Я любил пляж. Я любил следить за дельфинами с балкона. Я любил собственный гостевой дом. Я любил дары моря. Я любил дружелюбных здешних обитателей. Я любил свежие кокосы. Мне нравилось отдыхать от работы. Мне понравился замедленный жизненный образ.